Canon DPP4でデジタルデュープ

Canon 純正の現像ソフト、Digital Photo Professional 4 (DPP4) を使ってカラーネガフィルムをデジタルデュープ、デジタイズする手順を紹介する。巷では不評なソフトだが、一通りのことはできて、何より Canon のカメラユーザーであれば無料で使える。

使用したフィルムホルダーは JJC ES-2 。後半には RF 85mm STM との組み合わせでフィルム撮影する際のコツを書いた。

ホワイトバランスの調整

• 写真を DPP で開き、ツールパレットを開く。（表示→ツールパレット）
• 基本調整のタブから、ホワイトバランスのスポイトボタンを選択。
• フィルムのベース部分（赤丸の所）をスポイトで選択。（漏れ出た白い背景光部分ではない！）

等倍マクロ撮影などで同じ画像内にベース部分がない場合は、フィルムの未露光部分の写真も同じ条件で撮っておき、ホワイトバランスとして登録して使い回す。

ピクチャースタイルなどはお好みで、自分はニュートラルにした。オートライティングオプティマイザも切っといた方が良いのかもしれない。

ネガポジ反転

トーンカーブを反転してポジ画像にする。

• ツールパレットからトーンカーブのタブを開く。
• トーンカーブ調整から「直線」、表示ヒストグラムは「編集前」を選択。ドロップダウンメニューは「RGB」を選択。
• 制御点を４つ追加して、右下がりのカーブに反転する。

元からある両端の点は入出力の下限と上限を決めているので、反転させるのには使えない。制御点の打ち方は以下のような感じ。あくまで目安なので、欲しい結果になるように適宜調整する。

• 左上と右下の角に一つずつ制御点（１）、（４）を持っていく。
  （マージンが4取られるので完全に角に持っていくことはできない。）
• 制御点（３）の位置は、ヒストグラムが立ち上がる位置。
  （少し内側にすると黒が締まる。）
• 制御点（２）の位置は、ヒストグラムの強度が十分減衰してきた位置。
  （左端に大きくあるのは撮影範囲外の暗部からくるものなので無視して良い。）

露出が上手く行った場合、ヒストグラムの右側の立ち上がりは４分の３あたりの位置に来る。ヒストグラムが中央に寄っていない場合は、おそらく光源に問題がある。

反転カーブの傾きでおおよそコントラストが決まる。横に寝ているほどコントラストが低くなるが、急すぎると中間色が潰れる。制御点（３）は少し浮かせると暗部を自然に持ち上げることができる。ハイキーな写真の場合には制御点（２）についても同様。

トーンカーブはなめらかな方が良いっちゃ良いのかもしれないが、DPP だと全ての制御点をベジエ曲線にすることしかできないので、滑らかにネガポジ反転させることは実質不可能。個人的には滑らかでなくても不自然さは感じない。

反転した画を見ながら、基本調整のタブにある赤枠の部分でホワイトバランスのずれを微調整できる。

ある程度定まったら、右クリックからレシピをコピーして貼り付ければ、別のコマでも微調整だけで済むので楽。

他のやり方１：各色反転

ホワイトバランスの微調整を各色の反転トーンカーブでやる方法。利点：ヒストグラムが変化しない。欠点：トーンカーブを３回編集する必要があり面倒。

他のやり方2：一括反転→各色調整

RGBで一括反転してから、各色のトーンカーブで色味を調整する手段もある。利点：反転するのは一つのカーブで良い。欠点：トーンカーブは４回編集する必要があり面倒。

白飛びが不自然になる問題への対処

モノクロフィルムをデジタルデュープしていて、空との境界が不自然になっているのに気づいた。

これはおそらく、DPP4の仕様により制御点を一番端まで持っていけないことに起因している。トーンカーブの一番左端は実際には (0,0) から (4,255) への切り立った直線になっており、白飛び＝ネガではほぼ真っ黒になっていると、うまく反転できずに画がおかしくなる。

これは、ガンマ調整から出力側ブラックポイントを底上げすれば解決できる。

• 基本調整タブからガンマ調整の項目を探す。
• 赤矢印で指した下側の横線（出力側ブラックポイント）を少し上に持ち上げる。
  （ツールパレットのウィンドウを先に選択しておかないと、これらは操作できないので注意。）
• 不自然でなくなる所まで調整する。

DPP4の仕様上どうしても起きるものなので、全てのコマでブラック、ホワイトどちらも少し浮かせておいた方が安全かもしれない。もしくは、デジタル撮影時の調整で、黒潰れしないようにすれば改善できるのかもしれない。

おまけ： RF 85mm STM でのフィルム撮影

RF 85mm STM は前玉繰り出しで、フィルターも前玉に付けるレンズなので、フィルムホルダーをレンズに付けると重みに耐えられない。（加えて、付属のエクステンダーだけでは最短撮影距離に届かない。）なので離して撮影する。光源別のキットを買ったので、無線接続したストロボを使用する。直接では強すぎるので、ここでは反透明のコンテナの下に小さいレフ板を置き、そこに反射させた光を当てる形にした。TTL で調光しているので、このくらいでも丁度よい明るさにしてくれる。

焦点距離にもよるが、絞りF8、感度400程度に抑えたい。夜間の作業で実絞りの設定だとピントを合わせずらい。ペンライトやデスクライトなどで補助すると良いが、ストロボと混ぜて撮影するとムラが出来たりするので、撮影時はストロボのみにした方が良い。

加えて、ハーフマクロなのでこのくらいの大きさが限界となる。2970×1980 なので 580万画素ほど。理論的には 2400万画素 x 0.5 x 0.5 = 600万画素 が撮れるはずなので、ほぼ最大倍率。

この後、デジタルデュープのために Tamron 90mm F2.8 Model F017 を買い、今は RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM に買い替えている。

Tamron 90mm F017 は新しい方のEFマウントのタムキューで等倍マクロだが、JJC ES-2 のホルダーがちょうど良い撮影距離にできなかったので、等倍よりちょっと低めの倍率で撮っていた。通常の撮影での描写は、RFレンズより若干色が薄めなところがあるが、十分現代的な写りでデジタイズでは全く問題は無かった。

RF 100mm USM は最大倍率1.5倍なので、余裕を持って等倍撮影できてなお良い。インナーフォーカスで JJC ES-2 のホルダーもちゃんと付き、付属のスペーサーでちょうど等倍の位置に設定することもできた。